Europas Brauer treffen sich in Lissabon: Zwischen Tradition, Zukunft und der Frage, wie das Bier von morgen aussehen soll

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Wenn sich Brauer aus ganz Europa treffen, geht es nicht nur um Hopfen, Malz und Hefe. Es geht auch um die Zukunft einer Branche, die tief in der europäischen Kultur verwurzelt ist und gleichzeitig vor großen Herausforderungen steht.

Genau darüber wurde am 10. und 11. Juni in Lissabon diskutiert. Dort fand die Generalversammlung des europäischen Brauereiverbandes The Brewers of Europe statt. Vertreter nationaler Brauerverbände und Brauereien aus ganz Europa kamen zusammen, um über die Zukunft des europäischen Brauwesens zu sprechen.

Portugals Brauer feiern Jubiläum

Der Tagungsort war dabei keineswegs zufällig gewählt. Gastgeber war die portugiesische Brauervereinigung APCV – Cervejeiros de Portugal, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert.

Vier Jahrzehnte lang hat die Organisation die Entwicklung der portugiesischen Brauwirtschaft begleitet und mitgestaltet. Für die europäischen Brauer bot das Jubiläum einen passenden Rahmen, um nicht nur auf die Geschichte der Branche zurückzublicken, sondern auch den Blick nach vorne zu richten.

Und seien wir ehrlich: Lissabon ist im Juni vermutlich auch ein etwas angenehmerer Ort für strategische Diskussionen als ein regnerischer Konferenzraum irgendwo in Nordeuropa.

Bier ist mehr als ein Getränk

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die aktuellen Herausforderungen der europäischen Brauwirtschaft. Themen wie Nachhaltigkeit, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beschäftigen mittlerweile nahezu jede Brauerei – vom kleinen Familienbetrieb bis zum internationalen Konzern.

Dabei waren sich die Teilnehmer in einem Punkt einig: Bier ist weit mehr als ein alkoholisches Getränk. Es begleitet Feste, bringt Menschen zusammen, gehört zu regionalen Traditionen und schafft Arbeitsplätze entlang einer langen Wertschöpfungskette – von der Landwirtschaft über die Logistik bis zur Gastronomie. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Veränderungen sehen viele Brauer ihre Produkte auch als Teil eines kulturellen Erbes, das es zu bewahren gilt.

Nachhaltigkeit bleibt ein zentrales Thema

Ein weiterer Schwerpunkt war die Frage, wie die Branche nachhaltiger werden kann.

Steigende Energiepreise, Klimawandel, Ressourcenschonung und neue gesetzliche Anforderungen sorgen dafür, dass Nachhaltigkeit längst nicht mehr nur ein Schlagwort ist. Viele Brauereien investieren bereits in energieeffiziente Technik, erneuerbare Energien oder Kreislaufwirtschaftsprojekte. Beispiele dafür reichen von Elektro-Lkw über Wasseraufbereitung bis hin zur Verwertung von Brauereitreber als Lebensmittelzutat.

Die europäische Brauwirtschaft möchte diesen Weg gemeinsam weitergehen und dabei Wissen sowie Erfahrungen stärker austauschen.

Zusammenarbeit statt Einzelkampf

Ein wichtiges Signal der Generalversammlung war die Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Trotz unterschiedlicher nationaler Märkte stehen viele Brauereien vor ähnlichen Herausforderungen: sinkender Bierkonsum in einigen Regionen, steigende Produktionskosten und ein verändertes Konsumverhalten der Verbraucher.

Die Teilnehmer betonten daher die Bedeutung gemeinsamer Lösungen und eines engen Austauschs innerhalb der europäischen Brauerfamilie.

Bier mit Zukunft

Am Ende der Veranstaltung stand die gemeinsame Überzeugung, dass Europas Brauereien auch künftig eine wichtige Rolle spielen werden – wirtschaftlich, kulturell und gesellschaftlich. Oder anders gesagt: Solange Menschen gerne zusammensitzen, diskutieren, feiern und auf gute Ideen anstoßen, wird Bier wohl seinen festen Platz behalten. Die Aufgabe der Branche besteht nun darin, dafür zu sorgen, dass dies auch unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts gelingt.

Brauerei Ried – Märzen

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Manche Biere versuchen mit exotischen Hopfensorten, spektakulären Zutaten oder besonders ausgefallenen Brauverfahren Aufmerksamkeit zu erregen. Das Rieder Märzen aus dem österreichischen Innviertel geht einen anderen Weg. Es setzt auf klassische Braukunst, Ausgewogenheit und hohe Trinkbarkeit. Genau das macht seinen Reiz aus.

Bereits beim Einschenken präsentiert sich das Bier so, wie man sich ein traditionelles Märzen vorstellt. Goldgelb und glanzfein leuchtet es aus dem Glas. Darüber prangt eine feinporige, schneeweiße Schaumkrone, die erfreulich lange erhalten bleibt und einen sehr gepflegten Eindruck hinterlässt.

In der Nase zeigt sich zunächst helles Malz. Dazu gesellen sich würzige und florale Noten, die dem Bier eine angenehme Frische verleihen. Das Aroma wirkt harmonisch und ausgewogen, ohne dabei besonders laut oder aufdringlich zu werden.

Der Antrunk beginnt mit einer zurückhaltenden Süße, die hervorragend zum Bierstil passt. Die sehr feinperlige Kohlensäure sorgt für ein angenehmes und elegantes Trinkgefühl. Nichts wirkt überladen oder schwer, vielmehr vermittelt das Bier vom ersten Schluck an eine bemerkenswerte Ausgewogenheit. Auf der Zunge zeigt sich das Rieder Märzen von seiner besten Seite. Eine freundliche Bittere ergänzt die Malzsüße und sorgt für Balance. Das Mundgefühl ist weich und gleichzeitig angenehm voll, ohne dabei an Leichtigkeit einzubüßen. Gerade diese Harmonie macht das Bier so zugänglich. Es gibt keine Ecken und Kanten, die herausfordern wollen, sondern einen stimmigen Gesamteindruck, der zum nächsten Schluck einlädt. Im Abgang legt die Bittere noch etwas zu und verleiht dem Bier zusätzliche Struktur. Sie bleibt jedoch stets angenehm und klingt durchschnittlich lange nach. Dadurch wirkt das Märzen sauber und rund bis zum letzten Schluck.

Das Rieder Märzen ist kein Bier, das mit spektakulären Aromen beeindrucken möchte. Es will einfach gut schmecken – und genau das gelingt ihm. Die Brauerei Ried liefert hier ein klassisches österreichisches Märzen ab, das durch seine Ausgewogenheit, seine hohe Trinkbarkeit und seine handwerkliche Sauberkeit überzeugt.

Zutaten:

Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt

Alkoholgehalt:

4,9 % Vol.

Stammwürze:

11,9° Plato

Empfohlene Genusstemperatur:

6° – 8° Celsius

Brauerei:

Brauerei Ried Getränke GmbH
Brauhausgasse 24
4910 Ried im Innkreis
www.rieder-bier.at

Vom Brauereitreber zum Lebensmittel der Zukunft

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Wenn nach dem Brauen die letzten Tropfen Würze aus dem Malz gelöst sind, bleibt ein Rohstoff zurück, der lange Zeit vor allem als Futtermittel genutzt wurde: Brauereitreber. Doch was viele als Nebenprodukt betrachten, könnte sich künftig zu einem wichtigen Baustein nachhaltiger Lebensmittelproduktion entwickeln.

Genau mit dieser Frage beschäftigte sich ein Webinar, das leider vollständig in italienischer Sprache gehalten wird, des italienischen Craft-Bier-Verbandes Unionbirrai in Zusammenarbeit mit mehreren Universitäten. Die zentrale Erkenntnis: Treber ist kein Abfall, sondern ein wertvoller Rohstoff mit großem Potenzial für die Lebensmittelindustrie.

Millionen Tonnen wertvoller Rohstoffe

Weltweit fallen jedes Jahr rund 40 Millionen Tonnen Nebenprodukte aus der Bierproduktion an. Etwa 85 Prozent davon entfallen auf Brauereitreber. Dieser besteht hauptsächlich aus den festen Bestandteilen des Malzes, die nach dem Maischen zurückbleiben.

Treber enthält große Mengen an Ballaststoffen, Proteinen und verschiedenen bioaktiven Inhaltsstoffen. Damit bringt er grundsätzlich beste Voraussetzungen für eine Weiterverarbeitung mit. Das größte Problem ist jedoch sein hoher Wassergehalt. Frischer Treber verdirbt schnell und ist aufgrund seines Gewichts aufwendig zu transportieren. Genau hier setzt die aktuelle Forschung an.

Aus Treber wird haltbares Mehl

Forscher der Universität Foggia stellten einen neuen Ansatz vor, bei dem der Treber zunächst mechanisch gepresst und anschließend mithilfe von Mikrowellentechnologie getrocknet wird. Auf diese Weise konnte der Wassergehalt auf weniger als zehn Prozent reduziert werden. Das Ergebnis ist ein lagerfähiges Mehl, das weiterhin einen Großteil seiner wertvollen Inhaltsstoffe behält. Proteine, Fette, antioxidative Eigenschaften und andere funktionelle Bestandteile bleiben weitgehend erhalten.

Für Brauereien könnte dies gleich mehrere Vorteile bieten. Die Trocknung direkt am Produktionsstandort würde Transportkosten reduzieren und neue Vermarktungsmöglichkeiten eröffnen.

Sauerteig aus Brauereitreber

Ein weiterer Forschungsbereich beschäftigt sich mit der Entwicklung neuer Backwaren.

Wissenschaftler der Universität Mailand untersuchten, wie sich Treber als Grundlage für Sauerteigkulturen nutzen lässt. Dafür wurden zahlreiche Kombinationen aus Hefen und Milchsäurebakterien getestet. Einige dieser mikrobiellen Gemeinschaften erwiesen sich als besonders vielversprechend.

Die ersten Backversuche lieferten ermutigende Ergebnisse. Brot und andere Backwaren zeigten eine gute Struktur und überzeugende sensorische Eigenschaften. Gleichzeitig steigt durch den Einsatz von Treber der Ballaststoffgehalt deutlich an.

Funktionelle Lebensmittel mit gesundheitlichem Mehrwert

Die Forschung geht sogar noch einen Schritt weiter. Neben ballaststoffreichen Broten werden auch sogenannte postbiotische Lebensmittel entwickelt. Dabei dient Treber nicht nur als Ballaststoffquelle, sondern auch als Trägermaterial für Mikroorganismen oder deren Stoffwechselprodukte. Ziel ist es, Lebensmittel mit einem verbesserten Nährwertprofil zu schaffen, ohne dabei Geschmack oder Konsistenz zu beeinträchtigen.

Proteinquelle für die Zukunft?

Besonders spannend ist ein Forschungsprojekt der Universität Sassari auf Sardinien. Dort untersuchen Wissenschaftler, ob sich Brauereitreber als Nährboden für die Produktion von Mykoproteinen eignet. Dabei wachsen spezielle essbare Pilzkulturen auf dem feuchten Treber. Die entstehende Biomasse besitzt einen hohen Proteingehalt und könnte künftig als nachhaltige Alternative zu tierischen Eiweißquellen dienen.

Noch befindet sich dieser Ansatz in einem frühen Entwicklungsstadium. Fragen zur Sicherheit, zu möglichen Nebenprodukten und zur industriellen Umsetzung müssen erst geklärt werden. Dennoch zeigt die Forschung eindrucksvoll, welches Potenzial in dem vermeintlichen Reststoff steckt.

Herausforderung für kleine Brauereien

Neben den wissenschaftlichen Aspekten beschäftigt sich Unionbirrai auch mit den praktischen Herausforderungen der Brauereien. Besonders kleine und unabhängige Betriebe benötigen einfache und rechtssichere Lösungen für den Umgang mit Treber. Dabei geht es vor allem darum, Treber konsequent als Nebenprodukt und nicht als Abfall zu behandeln. Klare Regeln und standardisierte Verfahren sollen den Betrieben helfen, neue Verwertungswege zu erschließen.

Kreislaufwirtschaft wird zum Zukunftsthema

Für viele Craft-Brauereien ist Nachhaltigkeit längst kein Randthema mehr. Wasserverbrauch, Energieeffizienz und die Nutzung von Nebenprodukten stehen zunehmend im Mittelpunkt strategischer Überlegungen.

Brauereitreber könnte dabei zu einem Paradebeispiel moderner Kreislaufwirtschaft werden. Aus einem vermeintlichen Reststoff entstehen neue Lebensmittel, innovative Zutaten und möglicherweise sogar alternative Proteinquellen. Die aktuellen Forschungsprojekte zeigen eindrucksvoll, dass die Zukunft des Bierbrauens nicht nur im Sudkessel entschieden wird. Manchmal steckt das größte Potenzial genau in dem, was früher als Abfall betrachtet wurde.

Ich hoffe, dass in nächster Zeit eine Übersetzung des Webinars verfügbar sein wird. Hier das vollständige Webinar in italienischer Sprache:

Kaiser – Perlenzauber 2025 Kellerpils

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Manche Biere verschwinden nach dem letzten Schluck schnell wieder aus dem Gedächtnis. Andere bleiben hängen, weil sie Bekanntes mit einer eigenen Handschrift versehen. Das Perlenzauber Kellerpils gehört für mich zur zweiten Kategorie.

Das Bier entstand im Rahmen des Perlenzauber-Projekts, das seit 2017 Jahr für Jahr eine andere Brauerei dazu einlädt, die namensgebende Perle auf dem Etikett mit einer besonderen Kreation zu „verzaubern“. Für den Jahrgang 2025 zeichnete die Kaiser Brauerei aus Geislingen an der Steige verantwortlich – ein Familienunternehmen mit langer Tradition und bemerkenswerter Entwicklung.

Seit 1881 wird dort gebraut. Nach schwierigen Jahren und einer Insolvenz im Jahr 2015 gelang der Brauerei mit umfangreichen Investitionen die Rückkehr in ruhigeres Fahrwasser. Heute setzt man konsequent auf regionale Rohstoffe und bezieht das gesamte Braugetreide von Landwirten der Schwäbischen Alb und des Schwäbischen Waldes. Auch die Erfolge beim European Beer Star zeigen, dass die Brauerei qualitativ auf einem hohen Niveau arbeitet.

Doch nun zum Bier.

Bereits beim Einschenken macht das Kellerpils einen hervorragenden Eindruck. Goldfarben leuchtet es aus dem Glas, eine leichte Hefetrübung verleiht ihm einen handwerklichen Charakter. Darüber thront eine feste weiße Schaumkrone, die erfreulich lange erhalten bleibt.

In der Nase zeigt sich sofort, dass hier moderne Aromahopfen am Werk sind. Zitrone und Grapefruit springen förmlich aus dem Glas, begleitet von Mandarine und dezenten tropischen Fruchtnoten. Dahinter entdeckt man feine Kräuteranklänge und einen angenehm brotigen Malzcharakter. Für ein Pils wirkt das bereits erstaunlich vielschichtig.

Der Antrunk startet mit einer angenehmen Malzsüße und einer sehr feinperligen Kohlensäure, die dem Bier viel Eleganz verleiht. Auf der Zunge bleibt die Süße zunächst erhalten, bevor die Hopfenaromen zunehmend das Kommando übernehmen. Die Fruchtigkeit wirkt hier sogar noch ausgeprägter als im Duft. Besonders die Zitrusnoten entfalten sich schön und werden von einer an Grapefruit erinnernden Bittere begleitet. Bemerkenswert ist dabei das Mundgefühl. Für ein Pils wirkt das Bier ungewöhnlich voll und rund, ohne an Trinkbarkeit einzubüßen. Die Bittere bleibt stets freundlich und ausgewogen. Sie setzt klare Akzente, ohne jemals aggressiv zu werden. Im Abgang verabschiedet sich das Kellerpils mit einer zurückhaltenden, aber überraschend lang anhaltenden Bittere. Gerade dieser Nachhall sorgt dafür, dass man gerne zum nächsten Schluck greift.

Das Perlenzauber Kellerpils zeigt eindrucksvoll, wie spannend ein moderner Umgang mit dem klassischen Pils-Stil sein kann. Es verbindet die hohe Trinkbarkeit eines traditionellen Pils mit der Fruchtigkeit zeitgemäßer Aromahopfen. Herausgekommen ist ein Bier, das sowohl Pils-Liebhaber als auch Freunde hopfenbetonter Spezialitäten ansprechen dürfte.

Zutaten:

Brauwasser, Gerstenmalz (Pilsener Malz, Cara Malz), Aromahopfen (Mandarina Bavaria, Chinook, Krush), Hefe

Alkoholgehalt:

4,9 % Vol.

Bittereinheiten:

31 IBU

Stammwürze:

11,5° Plato

Farbe:

8 EBC

Brauerei:

Kaiser Brauerei
Schubartstraße 24
73312 Geislingen
www.kaiser-brauerei.de

Deutschland verliert weiter an Hopfenfläche

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Der deutsche Hopfenanbau steckt weiterhin in einer schwierigen Phase. Sinkender Bierkonsum, hohe Lagerbestände und fallende Preise setzen die Erzeuger zunehmend unter Druck. Die Folgen sind inzwischen deutlich sichtbar: Hopfenfelder werden gerodet, Familienbetriebe geben die Produktion auf und die Anbauflächen schrumpfen Jahr für Jahr.

Deutschland bleibt zwar mit Abstand der größte Hopfenproduzent der Welt. Mehr als ein Drittel des weltweit erzeugten Hopfens stammt aus deutschen Anbaugebieten. Dahinter folgen die USA sowie die Tschechische Republik. Traditionell versorgen diese Länder einen Großteil der internationalen Brauwirtschaft mit dem wichtigen Rohstoff.

Doch die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Weltweit wird seit Jahren weniger Bier konsumiert. Dadurch sinkt auch der Bedarf an Hopfen. Die Folge sind hohe Lagerbestände und ein Überangebot auf dem Markt. Viele Hopfenpflanzer sehen sich gezwungen, ihre Ernte zu Preisen zu verkaufen, die teilweise unter den Produktionskosten liegen. Für zahlreiche Betriebe wird die wirtschaftliche Lage dadurch zunehmend kritisch. Als Konsequenz werden Anbauflächen reduziert oder ganze Betriebszweige aufgegeben.

Deutlicher Flächenrückgang setzt sich fort

Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung in Deutschland. Bereits zwischen 2023 und 2025 ging die deutsche Hopfenfläche um knapp zehn Prozent zurück. Nach aktuellen Zahlen des Verbands Deutscher Hopfenpflanzer setzt sich dieser Trend fort.

Für das Jahr 2026 wird ein weiterer Rückgang um 1.101 Hektar beziehungsweise 5,81 Prozent erwartet. Damit würde die gesamte deutsche Hopfenfläche auf rund 17.861 Hektar sinken. Besonders betroffen sind die traditionsreichen Sorten Perle, Hallertauer Tradition und Hallertauer Magnum. Allein diese drei Sorten machen den Großteil der aktuellen Flächenverluste aus. Vor allem bei den Aromahopfensorten Perle und Hallertauer Tradition kämpfen die Erzeuger bereits seit mehreren Jahren mit einer Überversorgung des Marktes.

Nun geraten auch Bitterhopfen unter Druck

Während die Probleme bei Aromahopfen bereits länger bekannt sind, wächst inzwischen die Sorge um die Bitterhopfensorten. Der Rückgang der Anbaufläche von Hallertauer Magnum konnte die Marktüberschüsse bislang offenbar nicht ausreichend reduzieren.

Zunehmend befürchten die Hopfenpflanzer deshalb, dass künftig auch die wichtige Bitterhopfensorte Herkules von Rodungen betroffen sein könnte. Zusätzlich verschärft wird die Situation durch den Wettbewerb mit amerikanischen Bitterhopfensorten, die auf dem Weltmarkt um dieselben Kunden konkurrieren.

Zahl der Hopfenbetriebe sinkt weiter

Nicht nur die Anbaufläche schrumpft. Auch die Zahl der Hopfenbaubetriebe geht kontinuierlich zurück. Der Hopfenanbau wird in Deutschland überwiegend von familiengeführten Betrieben getragen. Viele dieser Höfe stehen jedoch vor schwierigen wirtschaftlichen Entscheidungen.

Im Vergleich zum Vorjahr haben 62 Betriebe den Hopfenanbau vollständig aufgegeben. Für das Jahr 2026 verbleiben damit nur noch 904 Hopfenbaubetriebe in Deutschland.

Strukturwandel mit ungewissem Ausgang

Die aktuellen Zahlen zeigen deutlich, dass sich der Hopfenmarkt in einer Phase tiefgreifender Veränderungen befindet. Während Brauereien und Verbraucher von einem breiten Angebot profitieren, kämpfen viele Erzeuger ums wirtschaftliche Überleben.

Ob sich der Markt in den kommenden Jahren wieder stabilisiert, hängt maßgeblich von der Entwicklung des weltweiten Bierkonsums und dem Abbau der bestehenden Lagerbestände ab. Für viele Hopfenpflanzer wird die Zukunft jedoch schon heute auf den eigenen Feldern entschieden.

Quelle: Pressemitteilung des Verbands Deutscher Hopfenpflanzer e.V.

Biermaekers – Dikke Jan Quadruppel

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Belgische Quadrupel sind nicht gerade für Zurückhaltung bekannt. Hoher Alkoholgehalt, intensive Malzaromen und eine gehörige Portion Komplexität gehören bei diesem Bierstil fast schon zum guten Ton. Der Dikke Jan Quadrupel aus dem flämischen Desselgem macht da keine Ausnahme. Mit 10,5 Prozent Alkohol bringt er genügend Kraft mit, um auch erfahrene Bierfreunde zu beschäftigen.

Im Glas präsentiert sich das Bier in einem klaren Kupferton. Darüber prangt ein leicht gelbstichiger Schaum, der allerdings nicht lange durchhält und sich recht schnell verabschiedet. Optisch wirkt das Bier dennoch einladend und macht neugierig auf den ersten Schluck.

Das Aroma ist ausgesprochen malzbetont. Dunkles Malz, Melasse und Karamell bestimmen den Duft. Dazu kommen Noten von Lakritz und Schwarzbrot, die dem Bier eine angenehme Tiefe verleihen. Bereits jetzt wird deutlich, dass hier die Malzseite das Sagen hat.

Der Antrunk beginnt erwartungsgemäß süß. Die sehr feinperlige Kohlensäure sorgt dabei für ein angenehmes Mundgefühl, wirkt aber dennoch kräftig genug, um dem Bier etwas Lebendigkeit zu verleihen. Im Körper zeigt sich der Dikke Jan von seiner samtigen Seite. Das Mundgefühl ist weich und voll, fast schon cremig. Geschmacklich dominieren weiterhin Melasse und Karamell. Die Süße bleibt während der gesamten Verkostung präsent und prägt den Charakter des Bieres deutlich. Zwar tritt eine freundliche Bittere hinzu, sie bleibt jedoch stets im Hintergrund und kann der ausgeprägten Süße kaum etwas entgegensetzen. Interessant ist auch der Alkohol. Trotz der grundsätzlich guten Einbindung macht er sich bemerkbar und sorgt für ein leichtes Brennen auf der Zunge. Das wirkt nicht störend, erinnert aber daran, dass hier ein durchaus kräftiges Starkbier im Glas steht. Der Abgang fällt mild aus. Die Süße klingt langsam aus, eine dezente Bittere bleibt zurück und der Alkohol sorgt für eine angenehme Wärme, die noch einige Zeit nach dem letzten Schluck spürbar bleibt.

Insgesamt hinterlässt der Dikke Jan Quadrupel einen zwiespältigen Eindruck. Wer süße, malzbetonte belgische Starkbiere liebt, wird hier viel Freude haben. Mir persönlich fehlt allerdings etwas mehr Gegengewicht zur Süße. Eine kräftigere Bittere hätte dem Bier zusätzliche Spannung und mehr Balance verliehen. Dennoch bietet es viele klassische Quadrupel-Eigenschaften und eignet sich hervorragend für einen ruhigen Abend, an dem man sich Zeit für sein Bier nimmt.

Der Dikke Jan Quadrupel überzeugt mit intensivem Malzcharakter, Noten von Melasse, Karamell und Lakritz sowie einem angenehm samtigen Mundgefühl. Die ausgeprägte Süße steht allerdings klar im Mittelpunkt und lässt der Bittere nur wenig Raum. Ein kräftiges belgisches Starkbier für Liebhaber der malzbetonten Seite des Bieruniversums.

Besonders gut passt der Dikke Jan Quadrupel zu kräftigem Hartkäse, Schmorgerichten, Wildragout oder einem Stück Nusskuchen. Auch Karamell- und Schokoladendesserts harmonieren hervorragend mit seinen süßen Malzaromen.

Alkoholgehalt:

10,5 % Vol.

Farbe:

28 EBC

Brauerei:

Brouwerij Biermaekers
Driemasten 126
8560 Gullegem
Belgien
www.dikkejan.eu

Zwischen Klimawandel, Humus und Japan: Hopfenpflanzer blicken in die Zukunft

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Wer glaubt, das Leben eines Hopfenpflanzers bestehe hauptsächlich daraus, im Sommer idyllisch zwischen meterhohen Hopfengärten spazieren zu gehen und gelegentlich an einem frischen Bier zu nippen, der sollte einmal einen Blick auf die aktuelle Lage der Branche werfen. Steigende Kosten, politische Vorgaben, Wetterextreme und ein schwieriger Markt sorgen dafür, dass den Erzeugern des „grünen Goldes“ derzeit wenig zum gemütlichen Zurücklehnen bleibt.

Genau deshalb trafen sich im Spalter Anbaugebiet Vertreter des Hopfenpflanzerverbands Spalt, der HVG Spalt, des Hopfenrings sowie ein Gast aus Japan mit den Hopfenbauern der Siegelbezirke Spalt und Kinding. Ziel war es, gemeinsam über aktuelle Herausforderungen und zukünftige Chancen zu diskutieren.

Hopfen, Klima und jede Menge Humus

Einen Schwerpunkt bildete die neu gegründete „Arbeitsgruppe Hopfen für Natur, Klima, Energie“. Klingt zunächst etwas sperrig, beschäftigt sich aber mit Themen, die für die Zukunft des Hopfenanbaus entscheidend sein dürften.

Viele Betriebe setzen bereits heute Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit um. Nun sollen erfolgreiche Ideen stärker vernetzt, weiterentwickelt und sichtbar gemacht werden. Dazu gehört auch das bundesweite Modell- und Demonstrationsvorhaben zum Humusaufbau. Denn während Biertrinker vor allem über Hopfenaroma und Bittere diskutieren, beschäftigen sich Hopfenpflanzer zunehmend mit der Frage, wie sie ihre Böden widerstandsfähiger gegen Trockenheit und Wetterextreme machen können.

Dass Humus nicht nur etwas für Gartenfreunde ist, sondern ein wichtiger Baustein für die Zukunft der Landwirtschaft, wurde dabei deutlich herausgearbeitet.

Eine Zeitreise durch fast 500 Jahre Hopfengeschichte

Unter dem Motto „Tradition trifft Zukunft“ nahm Wolfgang Jank vom Hopfenpflanzerverband die Teilnehmer mit auf eine Reise durch die Geschichte des Spalter Hopfens.

Dabei wurde deutlich, dass Krisen für die Region keineswegs etwas Neues sind. Seit der Verleihung des weltweit ersten Hopfensiegels im Jahr 1538 hat der Hopfenanbau in Spalt schon so manches Hoch und Tief erlebt. Mal florierte das Geschäft, mal machten politische oder wirtschaftliche Entwicklungen den Betrieben das Leben schwer.

Die Botschaft der historischen Rückschau: Der Spalter Hopfen hat schon viele Herausforderungen überstanden – und könnte auch die aktuellen meistern.

Ein Blick nach Japan

Besonders spannend wurde es, als Sebastian Hohentanner von der Firma BET aus Tokio über seine Erfahrungen in Japan berichtete. Vor rund 15 Jahren zog es den Münchner in das Land der aufgehenden Sonne, wo er seither in der Brauwirtschaft tätig ist.

Überraschenderweise ähneln die Strukturen der japanischen Bierbranche den deutschen Verhältnissen stärker als man vermuten würde. Neben einigen großen Brauereien existiert dort eine lebendige Szene kleiner und mittelständischer Betriebe. Ein Unterschied fällt jedoch sofort ins Auge: Ausländische Braukonzerne spielen in Japan eine deutlich geringere Rolle.

Besonders interessant für die Spalter Hopfenpflanzer war Hohentanners Einschätzung zur Vermarktung. Seiner Ansicht nach gewinnen Herkunft, Identität und eine klare Markenbotschaft zunehmend an Bedeutung. Wer seinen Hopfen erfolgreich verkaufen möchte, muss nicht nur Qualität liefern, sondern auch eine Geschichte erzählen können.

Von Neuseeland lernen

Wie erfolgreich eine starke Herkunftsmarke sein kann, zeigte der Referent anhand von Beispielen aus den USA und Neuseeland. Dort haben sich bestimmte Hopfenregionen weltweit einen Namen gemacht und profitieren von einer klaren Positionierung ihrer Produkte.

Auch für den traditionsreichen Spalter Hopfen könnte darin eine Chance liegen. Denn während sich die Herausforderungen des Marktes nicht einfach wegdiskutieren lassen, bietet gerade die regionale Identität Möglichkeiten, sich von der internationalen Konkurrenz abzuheben.

Zukunft braucht Austausch

Die Veranstaltung machte deutlich, dass die Probleme der Hopfenbranche komplex sind. Gleichzeitig zeigte sie aber auch, dass viele Betriebe aktiv an Lösungen arbeiten. Von nachhaltiger Bodenbewirtschaftung über Klimaschutzmaßnahmen bis hin zu neuen Vermarktungsstrategien reicht die Palette der Ideen.

Eines wurde dabei besonders klar: Der Hopfenanbau steht zwar vor großen Herausforderungen, doch Aufgeben gehört nicht zum Selbstverständnis der Branche. Schließlich haben Generationen von Hopfenpflanzern gelernt, dass gutes Bier nicht nur Zeit braucht, sondern manchmal auch einen langen Atem.

Hinweis: Dieser Artikel wurde unter Verwendung von Material von MSN erstellt.

Herrnbräu – Grantler

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Manchmal braucht es keine außergewöhnlichen Zutaten, keine spektakulären Hopfensorten und keine zweistelligen Alkoholwerte, um zu überzeugen. Manchmal genügt ein sauber gebrautes, unkompliziertes Bier, das genau das liefert, was man von seinem Stil erwartet. Genau diesen Eindruck hinterlässt das heute verkostete Helle.

Im Glas präsentiert sich das Bier in einem klaren Goldton. Der feinporige weiße Schaum sieht ansprechend aus, zieht sich allerdings recht zügig zurück. Das schmälert den positiven ersten Eindruck jedoch kaum, denn die Optik entspricht genau dem, was ich von einem klassischen Hellen erwarte.

In der Nase zeigen sich zunächst helle Malznoten, die von angenehmen blumigen Aromen begleitet werden. Besonders interessant ist eine dezente Fruchtigkeit, die an frische Äpfel erinnert und dem Bier eine zusätzliche Facette verleiht.

Der Antrunk startet mit der für den Bierstil typischen Malzsüße. Unterstützt wird diese von einer sehr feinperligen Kohlensäure, die für ein weiches und angenehmes Trinkgefühl sorgt. Im weiteren Verlauf bleibt die Süße erhalten, ohne jedoch zu dominant zu wirken. Die Bittere bleibt zurückhaltend und freundlich, wie es sich für ein klassisches Helles gehört. Auffällig ist dabei die Fruchtigkeit, die sich auf der Zunge stärker entwickelt als zuvor im Aroma. Die Apfelnoten treten deutlicher hervor und verleihen dem Bier eine zusätzliche Frische. Das Mundgefühl bleibt rund, weich und ausgesprochen süffig. Der Abgang fällt sehr mild aus. Er wirkt etwas trockener als der vorherige Geschmackseindruck, bleibt aber insgesamt zurückhaltend. Die Bittere verabschiedet sich schnell und hinterlässt nur einen kurzen Nachklang.

Insgesamt zeigt sich hier ein unkompliziertes, ausgewogenes Helles, das vor allem durch seine hohe Trinkbarkeit punktet. Die feinen Fruchtnoten sorgen für etwas Abwechslung, ohne den klassischen Charakter des Bierstils zu verändern. Ein Bier, das nicht unbedingt überraschen möchte, aber genau deshalb viele Freunde finden dürfte.

Zutaten:

Wasser, Gerstenmalz, Hopfen

Alkoholgehalt:

4,9 % Vol.

Bittereinheiten:

20 IBU

Farbe:

8 EBC

Brauerei:

Herrnbräu
Manchinger Str 95
85053 Ingolstadt
www.herrnbraeu.de

für

Mittelbayerischer Getränkevertrieb GmbH

Manchinger Straße 95
85053 Ingolstadt

Staatsbrauerei Weihenstephan setzt bei der Bierauslieferung auf Elektromobilität

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Die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan geht bei der Modernisierung ihrer Logistik neue Wege. Das Unternehmen, das auf eine bis ins Jahr 1042 zurückreichende Brautradition verweist und als älteste Brauerei der Welt gilt, setzt künftig verstärkt auf elektrisch angetriebene Lastwagen für die Auslieferung seiner Biere.

Grundlage dafür ist ein neu in Betrieb genommenes Schnellladesystem mit Batteriespeicher. Die Anlage soll es ermöglichen, die Elektro-Lkw effizient und unabhängig von hohen Netzlasten zu laden. Unterstützt wird das System durch ein KI-basiertes Energiemanagement, das den Einsatz von Solarstrom, Batteriespeichern und Ladevorgängen koordiniert.

Nach Angaben der Brauerei verfolgt das Projekt nicht nur ökologische Ziele. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die Betriebskosten der elektrischen Logistik langfristig unter denen vergleichbarer Dieselfahrzeuge liegen. Sollte sich diese Einschätzung bestätigen, könnte das Modell auch für andere Brauereien und Getränkehersteller interessant werden.

Brauereidirektor Josef Schrädler bezeichnete die Umstellung als wichtigen Baustein der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte sei ein konkreter Schritt auf dem Weg zu einer weitgehend klimaneutralen Produktion und Logistik.

Für die Brauwirtschaft ist das Thema von besonderer Bedeutung. Während viele Brauereien bereits in energieeffiziente Sudhäuser, Wärmerückgewinnung oder Photovoltaikanlagen investieren, gilt die Dekarbonisierung des Transports als eine der größten Herausforderungen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit.

Mit dem neuen Ladesystem möchte Weihenstephan zeigen, dass elektrische Lieferfahrzeuge auch im Getränketransport wirtschaftlich eingesetzt werden können. Ob sich das Konzept in der Praxis bewährt und zum Vorbild für weitere Brauereien wird, dürfte die Branche mit großem Interesse beobachten.

Die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan befindet sich im Eigentum des Freistaats Bayern und ist unabhängig von der Molkerei Weihenstephan, die zur Unternehmensgruppe des Milchunternehmers Theo Müller gehört.

De Brabandere – Petrus Nitro Cherry & Chocolate

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Die belgische Brauerei De Brabandere ist bekannt dafür, traditionelle Bierstile mit modernen Ideen zu verbinden. Mit dem Petrus Nitro Cherry & Chocolate präsentiert sie ein Bier, das verspricht, gleich mehrere Besonderheiten zu vereinen: die Kraft eines belgischen Quadrupels, die Aromen von Kirschen und Schokolade sowie eine für Flaschenbier eher ungewöhnliche Stickstoff-Technologie.

Schon der Bierstil macht neugierig. Quadrupel gehören zu den intensivsten belgischen Starkbieren und zeichnen sich im Allgemeinen durch seine komplexen Malznoten, seine Tiefe und seinen kräftigen Charakter aus. Mit 8,5 Prozent Alkohol bewegt sich das Petrus Nitro Cherry & Chocolate zwar im unteren Bereich dieses Bierstils, ich hoffe aber dennoch eine bemerkenswerte Aromenvielfalt.

Das Besondere beginnt bereits beim Einschenken. Anders als bei klassischen Bieren kommt hier Stickstoff statt Kohlensäure zum Einsatz. Um den gewünschten Effekt zu erzielen, empfiehlt die Brauerei ein kräftiges Einschenken direkt in die Glasmitte. Dadurch entsteht eine dichte, cremige Schaumkrone, wie man sie sonst eher von einem frisch gezapften Stout kennt.

Im Glas präsentiert sich das Bier nahezu schwarz mit dunkelrotbraunen Reflexen. Die feinporige, beigefarbene Schaumkrone unterstreicht den hochwertigen Eindruck.

Auch aromatisch hat das Bier einiges zu bieten. Geröstetes Malz bildet die Grundlage und wird von deutlichen Noten dunkler Schokolade, frisch geröstetem Kaffee und reifen Kirschen begleitet. Die Frucht wirkt dabei nicht künstlich oder aufdringlich, sondern fügt sich harmonisch in das Gesamtbild ein. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich wirklich die Fruchtigkeit als Kirschen identifiziert hätte, wüsste ich nicht, dass das Bier mit Kirschen gebraut wurde.

Der Antrunk ist stiltypisch süß und fruchtig. Auf der Zunge kann ich auch die Kirschen eindeutig identifizieren. Am Gaumen zeigt sich die Stärke der Nitro-Technologie besonders deutlich. Das Mundgefühl ist außergewöhnlich weich und cremig. Die Kohlensäure tritt in den Hintergrund und macht Platz für eine samtige Textur, die hervorragend zu den Aromen passt. Süßliche Kirschnoten sorgen für Frische, während Schokolade und Kaffee dem Bier Tiefe und Komplexität verleihen. Die Röstaromen bleiben präsent, ohne dominant zu wirken. Bemerkenswert ist die Balance zwischen Frucht und Malz. Keine der beiden Komponenten drängt sich in den Vordergrund. Auch der Alkohol ist gut eingebettet und unterstützt die anderen Aromen, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Stattdessen entsteht ein harmonisches Zusammenspiel, das sich bis in den langen und fruchtigen Nachhall fortsetzt, in dessen Verlauf sich auch ein Marzipanaroma entwickelt.

Kulinarisch empfiehlt sich das Bier insbesondere zu dunkler Schokolade, Schokoladendesserts oder kräftigen Käsevariationen. Ebenso gut harmoniert es mit Wildgerichten, Schmorbraten oder einem gemütlichen Abend vor dem Kamin. Dank seiner aromatischen Tiefe eignet es sich auch hervorragend als Digestif.

Mit dem Petrus Nitro Cherry & Chocolate beweist De Brabandere, dass Innovation und traditionelle Braukunst keine Gegensätze sein müssen. Das Bier bietet ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis und zeigt, wie spannend moderne Brautechnologien eingesetzt werden können, ohne den Charakter eines klassischen belgischen Starkbiers zu verlieren.

Alkoholgehalt‍:

8,5 % Vol.

Stammwürze‍:

20° Plato

Bittereinheiten:

21 IBU

Empfohlene Genusstemperatur‍:

9° – 11° Celsius

Brauerei:

Brouwerij de Brabandere
Rijksweg 33
85311 Bavikhove
Belgien
www.brouwerijdebrabandere.be