Archiv der Kategorie: Dies und Das

Der Broyhan – ein Bier mit Legendenstatus und Renaissance

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Wer durch die Altstadt Hannovers schlendert, stößt unweigerlich auf Spuren eines ganz besonderen Bieres: den Broyhan. Benannt nach seinem Erfinder Cord Broyhan aus dem Jahr 1526, war dieses Bier lange eine der bekanntesten Spezialitäten Norddeutschlands. Obwohl das Original längst aus den Braukesseln verschwunden ist, lebt seine Geschichte weiter – nicht nur im Stadtbild, sondern nun auch wieder im Glas. Die Gutshofbrauerei Das Freie in Rethmar bietet seit Frühjahr 2025 eine moderne Interpretation dieses historischen Getränks an.

Wenig konkrete Daten über das Original existieren heute. Viele Brauverfahren wurden mündlich überliefert, schriftliche Aufzeichnungen sind kaum erhalten. Dennoch rekonstruieren Historiker und Bierliebhaber durch alte Brauordnungen und zeitgenössische Beschreibungen das Profil des Broyhan: Sehr hell sollte er sein, fast wie junger Wein in der Farbe, mit einem süß-säuerlichen, angenehm weinähnlichen Geschmack und einem Duft, der Assoziationen an weißen Wein weckt – ergänzt durch spritzige Kohlensäure, die manchen zufolge beim Öffnen bis unter die Decke schoss.

Zugleich waren die Qualitätsanforderungen streng: Ein Broyhan musste klar, frisch und ohne Fehlgeschmack sein. Rauchmalz war ebenso tabu wie Bitterkeit oder muffige Noten. Das Malz stammte dabei aus luftgetrockneten oder schonend gedarrten Sorten – Gerste und Weizen bildeten die Basis, oft sogar mit höherem Weizenanteil als üblich. In einigen Regionen verwendete man Hopfen, in anderen verzichtete man ganz darauf. Manche überlieferte Rezepte wiesen sogar Gewürze oder Kräuter auf; das ursprüngliche Hannoversche Bier jedoch war schlicht und klar.

Die Brauweise war für damalige Verhältnisse vergleichsweise intensiv: Das Schroten und Maischen mit warmem und kochendem Wasser, das Läutern und mehrstündige Kochen der Würze sowie eine rasche Gärung in wenigen Tagen. Die relativ hohe Würzedichte sorgt bis heute für Spekulationen: Obwohl der Alkoholgehalt vermutlich moderat war, galt der Broyhan als kräftig und wirksam – ein Bier mit Charakter.

Im 18. Jahrhundert begann allerdings der Niedergang. Schlechte Wasserqualität, unzureichende Rohstoffhygiene und der Aufstieg neuer Getränke wie Kaffee, Tee und Spirituosen verringerten die Nachfrage. Der Broyhan verschwand fast vollständig aus dem Alltag – blieb jedoch als historische Erinnerung lebendig.

Mit der Neuauflage durch die Brauerei Das Freie bekommt diese Erinnerung nun einen greifbaren Geschmack. Die Neuinterpretation ist mehr als eine Hommage: Sie zeigt, dass traditionelle Braustile, wenn sie mit handwerklichem Bewusstsein modern umgesetzt werden, auch heute noch überzeugen können – mit Authentizität, Geschichte und Charakter. Wer ein Glas Broyhan trinkt, erlebt damit nicht nur ein Bier, sondern ein Stück Braukultur mit tiefen Wurzeln.

American Pale Ale – ein Pionier des Craft Biers

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Das American Pale Ale (APA) gilt als der kleine Bruder des India Pale Ale (IPA) – und zugleich als Wegbereiter der modernen Craft-Bier-Kultur. Während das englische IPA seine Wurzeln im 18. Jahrhundert hat, entstand das APA erst in den 1970er Jahren in den USA. Es war das erste Bier, das die aufkommende Begeisterung für aromatische Hopfen und kreative Braukunst prägte.

Der Unterschied zum britischen Vorbild liegt im Hopfen: Statt erdigen Sorten wie Fuggles oder Goldings kommen beim APA meist amerikanische Hopfensorten mit fruchtigen Noten zum Einsatz. Der bekannteste Vertreter ist Cascade, 1972 gezüchtet und mit seinem Zitrus- und Grapefruit-Aroma zum Symbol der frühen Craft-Bier-Bewegung geworden. Heute experimentieren Brauer weltweit mit neuen Hopfensorten aus den USA, Australien, Neuseeland oder Europa – Hauptsache fruchtig und aromatisch.

Typisch für das American Pale Ale ist seine helle Farbe, das frische, fruchtige Aroma und eine ausgewogene Bittere. Laut den BJCP-Richtlinien liegen die Werte bei 11,7–15,6 °P Stammwürze, 30–50 IBU Bittere und 4,5–6,2 % Alkohol. Es ist weniger bitter und alkoholstark als ein IPA, aber hopfenbetonter als ein klassisches Pale Ale – und damit wunderbar trinkbar.

Beim Brauen steht das Pale Ale Malz im Mittelpunkt, ergänzt durch kleine Mengen Karamell- oder Biscuitmalz für Körper und Balance. Hopfensorten wie Cascade oder Citra sorgen für fruchtige Frische, während eine neutrale Hefe wie die klassische „Chico“-Variante (WLP001) das Aroma sauber vergären lässt.

Das Ergebnis: ein leichtes, harmonisches und erfrischendes Bier, das mit fruchtigen Hopfennoten begeistert, ohne zu überfordern. Genau das macht das American Pale Ale zu einem idealen Einstieg in die Welt der Craft-Biere – und zu einem zeitlosen Klassiker im Glas.

Hinter den Kulissen der weltweiten Alkohol-Lobby: Wie die Branche Irlands Gesundheitswarnungen verzögert

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Neue Dokumente enthüllen, wie internationale Alkoholkonzerne Druck auf die irische Regierung ausübten, um bahnbrechende Krebswarnungen zu verzögern.

Im Jahr 2018 verabschiedete Irland ein Gesetz, das das Land an die Spitze der globalen Gesundheitspolitik hätte bringen sollen – mit zigarettenähnlichen Krebswarnungen auf Alkoholflaschen und -dosen. Das Public Health (Alcohol) Act schreibt vor, dass auf jedem alkoholischen Getränk der Hinweis stehen muss: „Zwischen Alkohol und tödlichen Krebserkrankungen besteht ein direkter Zusammenhang.“

Nach jahrelangen Auseinandersetzungen mit Brüssel erhielt das Vorhaben 2022 die EU-Genehmigung und sollte 2026 in Kraft treten. Doch im Juli 2025 verschob die Regierung die Einführung stillschweigend auf 2028 – ein ganzes Jahrzehnt nach der ursprünglichen Ankündigung.

Dokumente, die im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes (FOI) veröffentlicht wurden, zeigen nun, wie diese Verzögerung zustande kam: Ein gezieltes Lobbying einiger der weltweit größten Alkoholproduzenten – mit Kontakten zu irischen Ministern, EU-Handelsbeamten und sogar Beratern des Weißen Hauses. Die Unterlagen, gesammelt von The Journal Investigates in Kooperation mit De Tijd, The Investigative Desk und Follow The Money, belegen eine transatlantische Strategie zur Blockade von Irlands Gesundheitsinitiative. Die Taktik: Drohungen mit Handelsbarrieren, das Ausnutzen von EU-Bürokratie und das Heranziehen umstrittener wissenschaftlicher Studien, um die Krebsrisiken von Alkohol herunterzuspielen.

USA drängten Irland zum Rückzug

Laut internen Regierungsdokumenten nahm die Lobbyarbeit im Jahr 2025 auf beiden Seiten des Atlantiks deutlich zu. Heineken und AB InBev trafen sich mit Vertretern des US-Handelsbeauftragten (USTR) und sogar mit Beamten des Weißen Hauses. Offiziell ging es um Importzölle – doch laut einem späteren Bericht des USTR hatte die US-Regierung Irland zuvor bereits gedrängt, die Warnhinweise ganz aufzugeben. Die USA bezeichneten die Regelung als „Handelshemmnis“ und warnten, die besonderen Etikettenanforderungen könnten US-Exporte in die EU behindern.

Schon 2018 hatte Heineken in einem Brief an den damaligen Gesundheitsminister Simon Harris vor „erheblichen Reputationsschäden“ für die Marke und negativen Auswirkungen auf Investitionen in Irland gewarnt. Heineken erklärte gegenüber den Journalisten, man nehme verantwortungsvollen Alkoholkonsum „ernst“ und biete Kunden über QR-Codes „transparente Informationen zu Alkohol und Gesundheit“.

Geheimes Treffen mit dem Premierminister

Anfang 2025 trafen sich Vertreter der Alkoholindustrie siebenmal hinter verschlossenen Türen mit der irischen Regierung. Im April gelang es dem Branchenverband Drinks Ireland, ein persönliches Gespräch mit dem Taoiseach (Premierminister) zu arrangieren. Dabei betonte die Gruppe die wirtschaftlichen Belastungen durch die US-Strafzölle und forderte eine Verschiebung der Warnhinweise – unter Hinweis darauf, dass auch die US-Regierung dagegen sei.

Laut dem Büro des Taoiseach war das Treffen „eines von vielen“ mit Wirtschaftsvertretern, um über Handelsfragen zu sprechen. Das Gesundheitsministerium bestätigte lediglich, dass das Inkrafttreten der Verordnung nun auf 2028 verschoben wurde.

„Panikmache“ – Wie die Industrie Wissenschaft manipulierte

Die Branche argumentierte nicht nur mit Wirtschaft – sie versuchte auch, die wissenschaftliche Grundlage der Warnungen in Frage zu stellen. Drinks Ireland reichte bei der EU-Kommission ein Positionspapier ein, in dem die irischen Warntexte als „Panikmache“ und „Fehlinformation“ bezeichnet wurden.

Zur Untermauerung ließ die Gruppe ein Gutachten der US-Beratungsfirma Gradient erstellen – bekannt dafür, frühere Industrien (z. B. Asbest, Tabak, fossile Brennstoffe) mit ähnlichen Studien unterstützt zu haben. Deren leitende Toxikologin Dr. Julie Goodman behauptete, es gebe „keinen konsistenten Zusammenhang“ zwischen moderatem Alkoholkonsum und Krebs, abgesehen von „sehr kleinen Risiken“.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) widersprach entschieden: Alkohol – auch in geringen Mengen – verursache mehrere Krebsarten. WHO-Expertin Dr. Carina Ferreira-Borges nannte Goodmans Bericht „äußerst irreführend“. Ein Drittel aller alkoholbedingten Brustkrebsfälle trete bei Frauen auf, die höchstens zwei kleine Gläser Wein pro Tag trinken.

Der niederländische Gesundheitsexperte Dr. Luc Hagenaars erklärte, solche Strategien seien typisch: „Wir kennen diese Taktik von der Tabak- und Ölindustrie – Wissenschaft wird gezielt in Zweifel gezogen.“

EU zieht sich zurück – Warnungen auf Eis

Die Lobbyarbeit zeigte Wirkung: Im Juli 2025 bestätigte Irland die Verschiebung der Warnungen auf 2028 – offiziell wegen „Handelsspannungen“.

Für die Industrie ein Sieg, für Gesundheitsexperten ein Rückschlag, denn obwohl Alkohol tief in der irischen Kultur verwurzelt ist, sind seine Folgen gravierend: Laut Schätzungen der Global Burden of Disease waren 2019 rund 1.543 Todesfälle in Irland auf Alkohol zurückzuführen. Die WHO stellt klar: Es gibt keine sichere Menge an Alkoholkonsum in Bezug auf Krebs. „Wir befürchten, dass diese Verzögerung das gesamte Projekt zum Scheitern bringt“, sagte Sheila Gilheany, Direktorin von Alcohol Action Ireland. Ein EU-weites Etikett sei „in weiter Ferne“, und falls es eines gebe, wäre es „verwässert und zahnlos“.

Tatsächlich hatte das EU-Parlament ursprünglich ein Werbe- und Sponsoringverbot sowie verpflichtende Warnungen gefordert – nach massivem Lobbying blieben davon nur vage Absichtsbekundungen übrig. Die EU-Kommission setzt nun auf QR-Codes, die Verbraucher mit dem Smartphone scannen sollen – doch Studien zeigen, dass nur 0,26 % der Käufer sie tatsächlich nutzen. „Zu glauben, dass Menschen im Supermarkt Etiketten scannen, ist unrealistisch“, so Ferreira-Borges.

Weißbier – das flüssige Gold Bayerns

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Weißbier hat eine erstaunliche Reise hinter sich: Einst ein regionales Phänomen, ist es heute vielleicht das international bekannteste Aushängeschild deutscher Bierkultur. Gebraut mit mindestens 50 % Weizenmalz und charakteristischen obergärigen Hefestämmen, bietet es ein komplexes Aromenspiel aus Gewürzen, reifen Früchten und spritziger Frische.

Geschichte kurz und knackig

Die ersten Weizenbiere gab es vor über 500 Jahren in Bayern. Interessanterweise bezeichnete man die frühen „weißen Biere“ zunächst nur nach ihrer hellen Farbe, nicht nach dem verwendeten Getreide – das heutige Weißbier war also damals noch nicht geboren. Herzog Wilhelm IV. und sein Sohn Albrecht V. legten mit cleveren Brauverboten und Privilegien den Grundstein für die Weißbier-Dynastie. Später, unter Herzog Maximilian I., wurde das Weißbiermonopol eingeführt: Weiße Brauhäuser entstanden, braunes Bier wurde mit strengen Sommerverboten belegt – ein geschickter Schachzug, der die Nachfrage auf Weißbier lenkte. Mit diesen Erlösen finanzierte Bayern sogar die Verteidigung gegen Angriffe im Dreißigjährigen Krieg.

Im 18. Jahrhundert geriet Weißbier in eine Rezession: Verbesserte Brautechnik für untergäriges Bier machte braunes Bier wieder attraktiv, und das Weißbierprivileg wurde 1798 aufgehoben. Erst in den 1960er-Jahren erlebte Weißbier eine Renaissance, nicht zuletzt dank breitangelegter Werbekampagnen von Erdinger, die den Stil über Bayern hinaus populär machten.

Stile und Geschmack

Bayerisches Weizenbier ist durch seine Hefe geprägt: Nelken- und Gewürznoten treffen auf fruchtige Ester wie Banane oder Birne. Dunkle Malze können Nuss- oder Karamellaromen beitragen, ohne die Hefearomen zu überdecken. Spritzige Kohlensäure, cremige Viskosität und ein vollmundiger Körper machen das Weißbier besonders süffig.

Wer einmal die Balance zwischen süßlicher Malzigkeit, spritziger Frische und feiner Hefearomatik gekostet hat, versteht, warum Weißbier heute international so beliebt ist.

Das Helle – die Kunst des Einfachen

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Ein Bier, das so schlicht wirkt und doch eine der größten Herausforderungen für Brauer darstellt: das Helle. Seine Stärke liegt in der Balance. Ein Helles darf leicht malzig sein, aber niemals süß; vollmundig, aber nicht schwer; zart hopfig, aber keinesfalls bitter. Jedes Detail entscheidet über den Charakter dieses scheinbar einfachen, tatsächlich aber hochkomplexen Klassikers.

Ein Bierstil mit feiner Balance

Mit einer Stammwürze zwischen 11,3° und 12,8° Plato und einem Alkoholgehalt von 4,7 bis 5,4 % vol. gehört das Münchner Hell zu den leichten Lagerbieren. Es zeigt sich in hellem Goldgelb (7–12 EBC) und bringt eine milde Bittere von 16 bis 22 IBU mit – gerade genug, um die feine Malzsüße auszubalancieren.

Die Basis: Malz, Wasser, Hopfen

Herzstück jedes Hellen ist Pilsner Malz, das für helle Farbe und reines Getreidearoma sorgt. Kleine Anteile von Karamell- oder Münchner Malz können die Vollmundigkeit verstärken. Entscheidend ist das Wasser: Münchens natürlicher Härtegrad musste früher erst aufbereitet werden, um die sanfte Bittere und klare Farbe zu ermöglichen – ein Grund, warum das Helle erst nach dem Zweiten Weltkrieg seinen Siegeszug antrat.

Für die dezente Hopfung werden traditionelle Edelhopfen aus der Hallertau, Tettang oder der Saaz-Region verwendet. Der Hopfen soll nie dominieren, sondern die Malzigkeit harmonisch unterstreichen.

Die Braukunst im Detail

Traditionell wird das Münchner Hell im Dekoktionsverfahren gebraut – einer aufwendigen Methode, bei der Teile der Maische gekocht und zurückgeführt werden. Dadurch entsteht das typisch kernig-malzige Aroma, das moderne Infusionsverfahren nur bedingt erreichen.

Vergoren wird das Bier mit untergäriger Hefe bei kühlen 9–11 °C. Nach der Hauptgärung folgt eine mindestens vierwöchige Lagerung bei 0 °C, die das Helle klar, feinperlig und weich macht.

Das Münchner Hell ist die hohe Schule des Brauens. Es lebt von Zurückhaltung und Präzision, vom Zusammenspiel aus Malz, Hopfen, Hefe und Wasser. Ein ehrliches Bier ohne Schnörkel – aber mit Charakter, das zeigt, wie viel Kunst im Einfachen steckt.

Die lange Nacht der kölschen Brauhäuser – Ein Abend voller Lebensfreude

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Am 25. Oktober 2025 verwandelt sich Köln in ein einziges großes Brauhaus: Unter dem Motto „Kölsch verbindet“ öffnen zahlreiche Brauhäuser ihre Türen für eine Nacht voller Musik, Kultur und Gemeinschaft.

Kölsch als Zeichen der Gemeinsamkeit

Im Fokus steht nicht nur das Bier selbst, sondern vor allem das, was es symbolisieren soll: Offenheit, Geselligkeit und das kölsche Miteinander. Jedes teilnehmende Brauhaus bringt seine eigene Note in den Abend ein – von traditionell bis modern, von ruhig bis ausgelassen. Damit soll die Vielfalt der Kölner Gastronomieszene erlebbar werden und zeigen, wie sehr das Kölsch die Menschen in dieser Stadt verbindet.

Musik und Mitmachen – live in jedem Brauhaus

Musik wird die ganze Nacht hindurch die Straßen und Schankräume erfüllen. So lädt etwa das Bayenthaler Wirtshaus zu einem Mitsing-Konzert mit der Band Hörgerät ein. In der Brauerei zur Malzmühle stehen Künstler wie Constantin Gold und Moritz Köpping auf der Bühne.

Wer selbst aktiv sein möchte, kann im Brauhaus Pütz beim Schockturnier mitspielen oder im Em Kölsche Boor beim Kneipenquiz sein Wissen testen.

Weitere Highlights:

  • Im Reissdorf am Griechenmarkt sorgt die Band King Loui für Stimmung.
  • Im Gaffel am Dom lädt Ben Randerath zu einem Mitsingabend ein.
  • Im Hellers Brauhaus tritt das beliebte Trio Et Thekenterzett auf.
  • Beim Papa Joe’s wechseln sich handgemachte Musik und die berühmte Roboterband ab.

Hinter die Kulissen schauen

Für alle, die nicht nur feiern, sondern auch lernen wollen, gibt es Angebote wie nächtliche Taschenlampenführungen in der Brauwelt Köln – eine Gelegenheit, die Kunst des Brauens hautnah zu erleben.

Auch in Brauhäusern wie in Longerich wird mit Live-Musik und frisch zubereiteten Reibekuchen gefeiert. An anderen Orten wird mit besonderen Aktionen gelockt, etwa in der Schreckenskammer, wo jedes elfte Kölsch gratis ausgegeben wird.

Eintritt & Ablauf

Der Großteil des Programms ist eintrittsfrei, sodass alle Interessierten spontan von Brauhaus zu Brauhaus ziehen können. Für manche Programmpunkte (z. B. Führungen oder Turniere) ist jedoch eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Die Programme starten zeitlich versetzt – manche Angebote schon am Nachmittag, andere erst am Abend – und oft wird bis tief in die Nacht gefeiert. Wer teilnehmen möchte, sollte allerdings frühzeitig planen oder reservieren, da die einzelnen Häuser gut besucht sein dürften.

Ein Abend, der Köln in seiner Seele zeigt

Die Lange Nacht der kölschen Brauhäuser ist weit mehr als ein Event. Sie ist ein lebendiges Abbild dessen, was Köln ausmacht: Freude, Musik, Humor, Herzlichkeit – alles vereint in gemeinschaftlichem Feiern. Wenn in den Brauhäusern gesungen, gelacht und angestoßen wird, spürt man, was „Kölsch verbindet“ wirklich bedeutet.

Krise auf dem polnischen Biermarkt

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Dass die deutsche Brauereiszene unter Problemen leidet, haben wir wohl alle bereits erfahren. Aber wie sieht es in den anderen Ländern der EU aus? Mit dieser Frage habe ich mich in der letzten Zeit beschäftigt und mir die Situation in verschiedenen Ländern angesehen. Hier erst einmal meine Einschätzung zur Lage in Polen:

Die polnische Brauindustrie steht unter Druck. Während der Bierkonsum nach Jahren des Wachstums rückläufig ist, kämpfen Brauereien mit steigenden Kosten, Überkapazitäten und einer unklaren Steuerpolitik. Das wurde in einer Debatte der Tageszeitung *Rzeczpospolita* deutlich, die sich auf den Bericht „Die Brauindustrie in Polen: Auswirkungen auf die Wirtschaft“ des Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (auf Deutsch: Zentrum für Sozial- und Wirtschaftsforschung) (CASE) stützte.

Laut CASE sank die Bierproduktion von 41 Millionen Hektolitern im Jahr 2018 auf 34,6 Millionen im Jahr 2024 – ein Rückgang um über 15 Prozent. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch fiel von 100 auf weniger als 86 Liter. „Das entspricht einem Verlust von sechs Millionen Hektolitern, also der Produktion von sechs großen Brauereien“, sagte Bartłomiej Morzycki, Generaldirektor des Arbeitgeberverbands der polnischen Brauindustrie.

Ursachen und Strukturprobleme

Die Ursachen liegen in einem Zusammenspiel aus veränderten Konsumgewohnheiten, steigenden Preisen und regulatorischen Belastungen. Immer mehr junge Menschen trinken weniger oder gar keinen Alkohol – ein Trend, der sich durch die Pandemie und einen bewussteren Lebensstil verstärkt hat. Zugleich haben gestiegene Energie-, Rohstoff- und Verpackungskosten den Bierpreis in zwei Jahren um rund 35 Prozent erhöht.

Auch die Gastronomie, die stark vom Bierverkauf abhängt, wurde durch Pandemie und Inflation geschwächt. In Polen stammen 50 bis 70 Prozent des Umsatzes in Restaurants aus Alkohol, doch viele Betriebe mussten schließen oder kämpfen ums Überleben.

Überkapazitäten und soziale Folgen

Die großen Brauereien arbeiten mit bis zu 10 Millionen Hektolitern Überkapazität. Das gefährdet nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch die Zulieferer. Besonders betroffen sind Hopfenbauern in der Region Lublin, die keinen Absatz mehr finden. Insgesamt schafft laut CASE jeder Arbeitsplatz in einer Brauerei zehn weitere in Zulieferbetrieben, Gastronomie und Handel. Sinkt die Produktion, leidet also die gesamte Wertschöpfungskette.

Auch Craft-Bier steht unter Druck

Die einst dynamische Craft-Beer-Szene leidet ebenfalls. „Wir sind das kreative Herz des polnischen Biermarkts, aber die steuerliche und bürokratische Belastung wächst ständig“, klagte Marek Kamiński, Präsident des polnischen Verbands der Craft-Brauereien. Besonders das geplante Pfandsystem könnte kleine Betriebe überfordern, da die Kosten für Logistik, Sammelautomaten und Verwaltung ihre Möglichkeiten übersteigen würden.

Forderung nach Planbarkeit

Neben wirtschaftlichen Belastungen kritisierten die Branchenvertreter vor allem die fehlende Berechenbarkeit der Steuerpolitik. Zwar wurden in den vergangenen Jahren jährliche Erhöhungen der Verbrauchsteuer festgelegt, doch fehlende Kontinuität und kurzfristige Änderungen erschweren Investitionsplanungen.

„Wir erwarten keine Sonderbehandlung“, so Morzycki. „Aber wir brauchen Stabilität, um langfristig planen zu können.“ Eine Senkung der Mehrwertsteuer für Bier in der Gastronomie, wie sie andere Länder nach der Pandemie eingeführt haben, könne zudem den Konsum wieder ankurbeln.

Die polnische Brauindustrie steht demnach an einem Wendepunkt. Rückläufiger Konsum, steigende Kosten und bürokratische Hürden bedrohen nicht nur große Konzerne, sondern auch kleine Familienbetriebe. Ohne verlässliche Rahmenbedingungen und einen echten Dialog mit der Regierung, so die Experten einhellig, könnte Polens traditionsreiche Bierkultur erheblich an Vielfalt und wirtschaftlicher Bedeutung verlieren.

India Pale Ale – vom Kolonialbier zur Kultmarke

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Wenn man heute ein India Pale Ale (IPA) öffnet, erwartet man spritzige Frische, fruchtige Hopfenaromen und kräftige Bittere. Doch kaum jemand ahnt, dass diese Bierlegende auf einer Mischung aus Zufall, Geschäftssinn und kolonialem Fernweh beruht.

Alles begann im 18. Jahrhundert mit der East India Company, die zwischen England und Indien Handel trieb. Die Schiffe kehrten meist halbleer in die Kolonien zurück – also nutzten die Offiziere den freien Frachtraum, um auf eigene Rechnung Bier mitzunehmen. Ideal war die Hodgson’s Bow Brewery, nur wenige Meilen vom Hauptsitz der Handelsgesellschaft entfernt. Hodgson bot den Offizieren ein verlockendes Geschäft: Sie durften das Bier erst bezahlen, wenn sie nach ihrer 18-monatigen Reise zurückkehrten. So wurde sein helles, starkes „October Beer“, ein gut gelagertes Pale Ale, bald zum Kassenschlager in Indien.

Die Legende vom „extra stark gehopften Bier für den langen Seeweg“ klingt zwar plausibel, lässt sich historisch aber kaum belegen. Wahrscheinlicher ist, dass Hodgsons Bier einfach robust genug war, um die Reise gut zu überstehen – und in der tropischen Hitze Indiens besonders erfrischend schmeckte.

Erst Jahrzehnte später kam der Name India Pale Ale auf, und die Bühne gehörte längst einer anderen Stadt: Burton-on-Trent. Dort fand man das perfekte Brauwasser – reich an Kalzium und Sulfat, ideal für helle, trockene Biere mit sauberer Bittere. Brauer wie Allsopp und Bass kopierten Hodgsons Erfolgsrezept, verbesserten es und gewannen den indischen Markt im Sturm. Um 1830 exportierten sie bereits tausende Fässer jährlich, und erstmals tauchte der Name „India Pale Ale“ in Zeitungsanzeigen auf.

Im 19. Jahrhundert schwappte der Stil über den Atlantik. In den USA entstand eine eigene, stärkere Interpretation des IPA – bis die Prohibition die Entwicklung abrupt beendete. Einzige Ausnahme war das legendäre Ballantine IPA, das über Jahrzehnte als einsames Relikt weitergebraut wurde.

Auch in England verschwand das IPA allmählich von der Bildfläche. Mild Ale und Lagerbiere dominierten, und die aufwendige Fasslagerung wurde schlicht zu teuer. Das Zeitalter des India Pale Ale schien vorbei.

Erst in den 1970ern kam die Wende: Die Anchor Brewing Company aus San Francisco brachte mit dem Liberty Ale ein Bier auf den Markt, das die alte Idee des hopfenbetonten Pale Ales wiederbelebte. Gebraut mit Cascade-Hopfen, aromatisch und fruchtig – das war die Geburtsstunde des modernen West Coast IPA.

Von dort aus eroberte der Stil die Welt zurück. Heute ist IPA nicht mehr nur ein Bierstil, sondern eine ganze Familie: vom Session IPA über Imperial IPA bis zu exotischen Varianten wie White IPA, Rye IPA oder Belgian IPA. Jede Interpretation ist eine Hommage an die große Geschichte eines Bieres, das einmal nur zufällig den Weg nach Indien nahm – und schließlich die Welt veränderte.Doch eines eint sie alle: der Geist der Entdecker, die einst Bier um die halbe Welt verschifften – und dabei einen Stil schufen, der bis heute Abenteuer im Glas verspricht.

Der polnische Champagner – Die Rückkehr des Grodziskie

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Hell, prickelnd, mit feiner Rauchnote und lebendigem Schaum – das Grodziskie ist ein Bier, das seine Wurzeln tief in der polnischen Brautradition hat. Über Jahrhunderte hinweg war es das Aushängeschild der Stadt Grodzisk Wielkopolski und wurde wegen seiner spritzigen Frische liebevoll als „polnischer Champagner“ bezeichnet. Nach Jahrzehnten des Vergessens erlebt dieser einzigartige Stil dank der Craftbeer-Bewegung nun eine beeindruckende Renaissance.

Sein besonderes Merkmal: Das dezente Aroma von Eichenrauch. Während andere Rauchbiere kräftige, fast speckige Noten aufweisen, bleibt das Grodziskie elegant und subtil – eher der Duft von glimmendem Holz als von Räucherschinken. Gebraut aus geräuchertem Weizenmalz, spritzig karbonisiert und mit feinwürzigem Hopfen aus Polen, Tschechien oder Deutschland veredelt, wirkt es frisch, leicht und erstaunlich durstlöschend. Die hohe Kohlensäure sorgt für ein lebendiges Prickeln und unterstreicht den feinen Charakter des Bieres.

Historisch gesehen war das Grodziskie ein echtes Lokalprodukt. Schon 1301 wird das Bier erstmals erwähnt, und ein Braustatut von 1601 regelte die Produktion streng. Nur in Grodzisk durfte es gebraut werden – eine geschützte Herkunftsbezeichnung lange bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand der Stil jedoch allmählich, bis in den 1990er Jahren die letzten Braukessel verstummten. Erst die neue Generation polnischer Haus- und Craftbrauer entdeckte ihn wieder – und mit ihr auch internationale Bierliebhaber, die den Namen „Grätzer“ aus früheren Zeiten kannten.

Optisch überzeugt das Grodziskie durch seine helle, goldene Farbe und den dichten, feinporigen Schaum, der lange im Glas stehen bleibt. Im Duft dominieren zarte Noten von Rauch, Getreide und Kräuterhopfen, manchmal begleitet von einem Hauch Apfel oder Birne. Am Gaumen ist es trocken, klar und lebendig – eine harmonische Balance zwischen Weizenfrische, milder Bittere und feinem Rauch.

Auch die Herstellung bleibt ihren Wurzeln treu: Eichenholz zum Räuchern, traditionelle Hopfensorten wie Tomyski, obergärige Hefe und sorgfältige Klärung sorgen für ein reines, transparentes Bier. Selbst bei modernen Interpretationen wird großer Wert auf Authentizität gelegt – ein respektvoller Umgang mit Geschichte und Handwerk.

Heute ist das Grodziskie wieder Symbol polnischer Braukunst und ein Beispiel dafür, wie regionale Tradition und modernes Craftbrewing Hand in Hand gehen können. Leicht, erfrischend, unverwechselbar – und definitiv ein Bier, das man probieren sollte, wenn man verstehen will, warum man es einst den „polnischen Champagner“ nannte.

Ein Pflichtbesuch für Bierliebhaber: Die neue Braukunstwelt von Maisel & Friends

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Manchmal gibt es diese Orte, die man einfach gesehen haben muss – und für Bierfreunde gehört ab sofort die neue Braukunstwelt von Maisel & Friends in Bayreuth dazu. Ich bin selbst ziemlich gespannt, denn die Macher versprechen: „4 Zutaten, 1.000 Möglichkeiten“. Klingt nach einer ganzen Menge Bier-Magie, oder?

Hopfen riechen, Malz probieren, Hefe in Aktion

In der Braukunstwelt geht es nicht um graue Theorie, sondern ums Erleben. Mal eben am Hopfen schnuppern, eine Handvoll Malz probieren oder sehen, wie die Hefe arbeitet – hier wird das Brauhandwerk auf allen Sinneskanälen spürbar. Selbst wenn man schon einiges über Bier weiß, überrascht, wie vielfältig jede einzelne Zutat wirken kann.

Damit das Ganze nicht nur spannend, sondern auch fundiert ist, hat sich Maisel & Friends starke Partner geholt: BarthHaas, IREKS, die TU München in Weihenstephan und Doemens – also die Crème de la Crème der Bierwelt. Gemeinsam haben sie eine Erlebniswelt gebaut, die es so in Deutschland bisher nicht gibt. Und genau das merkt man: Es steckt Herzblut drin, aber eben auch jede Menge Know-how.

Das Schöne: Hier fühlen sich Anfänger genauso wohl wie eingefleischte Biersommeliers. Wer einfach mal neugierig reinschnuppern möchte, nimmt den Audioguide und erkundet in eigenem Tempo. Wer es gern intensiver mag, schließt sich einer Führung an und bekommt Anekdoten und Insidergeschichten direkt von den Braumeistern.

Bayreuth als Bier-Hotspot

Bayreuth war schon immer ein Ort, der für Bier steht – allein durch die Traditionsbrauerei Maisel. Mit der Braukunstwelt setzen sie jetzt noch einen drauf. Während in München das Oktoberfest tobt, gibt’s in Bayreuth ein Highlight, das das ganze Jahr über lockt. Für mich ist das ein starkes Signal: Bierkultur lebt, und sie lebt nicht nur in Bayern, sondern überall in Deutschland.

Tipp für Sparfüchse

Noch bis Ende des Jahres gibt’s 25 Prozent Rabatt auf die Audioguide-Tour, wenn man online bucht und den Code „braukunst“ eingibt. Also vielleicht schon mal vormerken – oder gleich einen Ausflug planen.

Die Braukunstwelt ist kein trockenes Museum, sondern ein Abenteuer für die Sinne. Man kommt raus und hat nicht nur etwas gelernt, sondern vor allem Lust auf mehr Bier – und zwar auf gutes Bier. Für mich ist klar: Wer sich für Braukultur interessiert, sollte Bayreuth auf die Liste setzen.